Осень — пора с невероятным потенциалом для будущего урожая. Ведь хотя световой день сокращается, в саду бурлит жизнь. Именно в это время вредители устраиваются на зимовку — и если не избавиться от них сейчас, весной они начнут размножаться с новой силой. То же касается и патогенных микроорганизмов, ожидающих теплого сезона, чтобы запустить следующую волну болезней. Поэтому искореняющая осенняя обработка — один из наиболее эффективных методов защиты деревьев и кустов от насекомых и других «неприятностей».
Самые проблемные места в саду (здесь зимуют вредители)
Вредители и патогены неприхотливы и находят убежище на зиму практически всюду. Их любимые места:
-
грунт под кустарником или деревом;
-
мульча, опавшие листья, другие растительные остатки;
-
мумифицированные плоды на ветках;
-
почки (под чешуйками, у основания);
-
трещины и щели коры.
трещины и щели коры. В земле скрывается значительная часть вредителей, в том числе — долгоносики, пилильщики, малинный жук, колорадский жук, личинки майского жука, куколки совки… Однако не меньшее количество насекомых часто так никогда и не покидает плодовых культур:
-
щитовка яблонная откладывает яйца зимовать на стволах и ветвях;
-
яйца зимней пяденицы пережидают холодный сезон у основания почек на ветках яблони, груши, сливы и других плодовых;
-
сливовая и яблоневая плодожорки зимуют в форме гусениц, защищенных паутинными коконами, — их можно увидеть под отсталой корой, в ее трещинах;
-
оплодотворенные яйца тли яблоневой остаются у основания почек на молодых веточках;
-
яйца плодового клеща ждут весны на ветвях — особенно их много в разветвлениях, у основания кольчаток и плодух;
-
оплодотворенные самки паутинного клеща прячутся в трещинах коры яблони, груши, сливы, абрикоса, персика, смородины;
-
яйца малинной галлицы зимуют под корой молодых побегов.
Потому важно не только убрать по осени сад и огород, но и обработать деревья и кусты. Препараты в это время дают лучший эффект, чем весной: ведь есть шанс нарушить цикл развития вредителей. Часть умрет сама по себе в конце сезона, часть уничтожится инсектицидами — и популяция уменьшится.
А обработка фунгицидами позволяет без стресса для растения убить патогенные бактерии и грибки (ведь больше нет риска повредить почки, листья, плоды). Таким образом снижается инфекционная нагрузка, и весной деревья-кустарники становятся менее уязвимыми для насекомых.
Когда проводить искореняющую обработку осенью
Искореняющую обработку проводят после опадания листьев. В этот период метаболическая активность многолетников замедляется, веточки деревенеют, покровные чешуйки почек смыкаются и затвердевают. Постепенно прекращается сокодвижение — и обработка становится безопасной для растения.
День для нее должен быть:
-
сухим, без дождя и других осадков;
-
тихим, безветренным;
-
с желаемой температурой воздуха +3…5°С (но не выше +10°С, потому что тогда еще возможно сокодвижение).
Нормальный период для искореняющей обработки — конец октября–первая половина ноября. Допускаются ночные заморозки.
Существует вариант обработки препаратами по еще не опавшим листьям. В таком случае вредители и патогены «сгорают» вместе с листьями.
Как подготовиться к искореняющей обработке
Подготовка участка, по сути, является комплексом профилактических мер, позволяющих механически уменьшить популяцию вредителей и концентрацию патогенов. То есть выполнять эти действия нужно даже в случае, если обработка препаратами не планируется! После сбора урожая необходимо:
-
сорвать/стряхнуть все мумифицированные плоды;
-
очистить деревья старше 7–8 лет от лишайников и отслаивающейся коры;
-
убрать опавшие плоды и другие растительные остатки с участка;
-
перекопать приствольный круг на глубину 10–20 см.
Чтобы сделать обработку эффективной и безопасной, следует использовать ранцевый опрыскиватель и носить средства индивидуальной защиты. Те же перчатки могут показаться «мелочью», но они не допустят ожогов от капель едкого раствора.
Действенные препараты для осенней искореняющей обработки
-
для черешен, вишен, слив, абрикосов, персиков готовят раствор 30 мл на 10 л воды — это даст защиту от настоящих и ложных щитовок, листоблошек, клещей, тли, моли, листоверток, а также от надоедливых заболеваний (монилиоза, парши, других пятнистостей);
-
для яблонь и груш готовят менее концентрированный раствор — 20 мл/10 л, но болезни и вредители поражаются те же;
-
для винограда достаточно концентрации 20 мл/10 л — однако в этом случае «Брунька» нужна для защиты лозы от клещей и червца, от милдью и оидиума.
-
яблоневый сад «спасается» от плодовой гнили, парши, мучнистой росы;
-
виноград — от оидиума, милдью, серой гнили, черной пятнистости.
-
для яблонь — от монилиоза и парши;
-
для винограда — от милдью, антракноза;
-
для черешни, вишни, сливы, груши, других семечковых и косточковых — от бактериоза, коккомикоза, курчавости листьев.
-
30В — это минерально-масляная эмульсия на основе нефтепродуктов, которая держится на поверхности до 2–3 недель;
-
30Д — это растительно-масляная эмульсия, остающаяся на поверхности несколько месяцев.
Брунька
Брунька сочетает свойства инсектицида, акарицида и фунгицида — то есть борется и с зимующими формами вредителей, и с болезнями. Охватить можно все популярные плодовые культуры:
Важно! Обработка Брунькой проводится по листу — то есть до его опадания.
Медян Екстра
Медьсодержащий фунгицид Медян Екстра борется с возбудителями бактериальных и грибковых заболеваний (антракноз, фитофтороз, бурая пятнистость, септориоз, бактериоз и т. п.) 20 г препарата разводят в 5–10 л воды и получают раствор, которого достаточно для обработки одной сотки. Наибольшую эффективность препарат демонстрирует на яблонях и винограде:
Биошок
Медьсодержащий фунгицид Биошок по составу напоминает Медян Экстра и, по сути, является его аналогом (оба препарата созданы на основе хлорокиси меди). Но «Биошок» разводят в большей концентрации — 30–40 г на 8–10 л воды на сотку. Препарат применяется:
В Украине Биошок зарегистрирован как фунгицид для яблонь — но практика показывает, что можно выходить за пределы этих рамок.
Обратите внимание! Биошок дает наилучший эффект в сочетании с инсектоакарицидом Препарат 30Д или Препарат 30В. Рецепт смеси: 40 г Биошока + 235 мл Препарата 30Д (30В).
Препарат 30В та Препарат 30Д
Препарат 30В — это контактный инсектоакарицид, прекрасно раскрывающийся в сочетании с медьсодержащими фунгицидами («Биошок», «Медян Экстра»). В таком случае увеличивается биологическая эффективность и продолжительность действия фунгицидов: они медленнее окисляются и не так быстро смываются с поверхности.
Однако применять Препарат 30Д можно и как самодостаточное средство для осенней обработки — от щитовок, псевдощитовок, тли, листоверток, медяницы, червца, клещей и т. п. Оба средства образуют пленку, которая нарушает воздушно-водный баланс вредителей, их яиц и личинок. Они попросту задыхаются.
Разница между «30В» и «30Д» не очень критична:
Поскольку «30Д» дает более живучую пленку, то именно этот препарат часто выбирают для осенней обработки. Но и «30В» справится и с задачей: просто он чуть менее концентрированный.
Обработка проводится после опадания листьев, и для нее готовят 2,5–4%-ный раствор (250–400 мл на 10 л воды). Практика показывает, что при 3%-ной концентрации Препарата 30Д погибает 100% щитовок, при 2,5%-ной — 100% клещей. Полученную жидкость используют в течение 2 часов, обильно опрыскивая крону и плоды стволы.
Медный купорос
Медный купорос, или сульфат меди — системно-контактный фунгицид, созданный на основе соли меди серной кислоты. Голубые кристаллы стали классикой в садоводстве, поскольку подходят для любых плодово-ягодных культур и борются с большим количеством болезней — антракнозом, оидиумом, паршей, монилиозом и т. д. Также препарат губительно действует на вредителей, уничтожает лишайники и мох, дезинфицирует раны на ветках.
Для обработки используют 3%-ный раствор (300 г/10 л). Такая дозировка — только после опадания листьев!
Бордосская жидкость
Бордосская жидкость — мікс мідного купоросу та гашеного вапна. За рахунок цього фунгіцид стає більш нейтральним: у бордоської рідини рН 7, у мідного купоросу — 2–3. Тож знижується вірогідність опіків (хоча у безлистий осінній період це не грає особливої ролі).
Бордосская жидкость — микс медного купороса и гашеной извести. За счет этого фунгицид становится более нейтральным: у бордоской жидкости рН 7, у медного купороса — 2–3. Так что снижается вероятность ожогов (хотя в безлистный осенний период это не играет особой роли).
Бордосская жидкость хорошо «сцепляется» с корой и не смывается дождем. Она может применяться на любых плодовых (вишня, яблоня, слива и т.д.), защищая их от типичных грибковых заболеваний — фитофтороза, парши, монилиоза, коккомикоза и т. д. Обработку производят 3%-м раствором: 250 г бордосской смеси на 3,4 л воды.
Железный купорос
Железный купорос, или сульфат железа — системно-контактный фунгицид, имеющий вид бирюзово-зеленых кристаллов. В целом назначение у средства такое же, как и у медного купороса: бороться с грибками и мхом/лишайниками на плодовых. Но последнее у него получается лучше. То есть железный купорос используется и от болезней, однако основная его задача — именно очищение коры.
Рабочий раствор — 300 г на 10 л воды. Железный купорос агрессивнее медного, а по сравнению с бордоской жидкостью хуже держится на поверхности. Однако для старых садов — незаменим.
Карбамид (мочевина)
Карбамид (мочевина), более известный как мочевина, — это азотное удобрение со свойствами фунгицида и инсектицида. Средство помогает избавиться от грибка, а также борется с зимующими тлями, долгоносиками, медяницами и т. д.
Обработку проводят перед самыми морозами: азот может спровоцировать рост побегов, а это ослабит растение накануне зимы.
Дополнительные мероприятия — последние в списке, но не по важности
Опрыскивание препаратами эффективно, однако не стоит недооценивать количество вредителей на участке (причем не все они — насекомые). Так что обязательно осенью:
-
цепляем ловчие пояса от зимующих вредителей;
-
раскладываем родентициды для защиты деревьев от грызунов (можно поместить препарат в коробку с отверстием);
-
ставим защитные сетки от зайцев.
Не следует забывать и о вреде, который наносят деревьям перепады температуры. По коре буквально может пойти крупная трещина, вызванная резким охлаждением ствола ночью. Поэтому рекомендовано:
-
белить стволы побелкой с медным купоросом (хотя некоторые и считают этот метод устаревшим, но от вредителей и болезней он защищает неплохо);
-
покрывать стволы садовой краской (более современный вариант побелки);
-
укутать молодые деревья белым агроволокном.
И хотя осенние заботы в саду могут отнимать немало времени, все же они сэкономят вам пару недель весной. Ведь только в марте–апреле начинаешь ценить пользу того, что было сделано накануне зимы.
